El plat característic de Killer Shrimp és desordenat però saborós

El cranc i el llamàntol amb Killer Shrimp es mostren a Killer Shrimp a la plaça de la ciutat al 6605 Las Vegas Blvd. South el dissabte 23 de gener de 2016. Bill Hughes / Las VegasJournalEl cranc i el llamàntol amb Killer Shrimp es mostren a Killer Shrimp a la plaça de la ciutat al 6605 Las Vegas Blvd. South el dissabte 23 de gener de 2016. Bill Hughes / Las VegasJournal L'amfitriona i corredora de menjar Cassie Beggs porta una comanda a una taula a Killer Shrimp a Town Square al 6605 Las Vegas Blvd. South el dissabte 23 de gener de 2016. Bill Hughes / Las VegasJournal La costella curta estofada es mostra a Killer Shrimp a la plaça de la ciutat al 6605 Las Vegas Blvd. South el dissabte 23 de gener de 2016. Bill Hughes / Las VegasJournal La tonyina ahi es mostra a Killer Shrimp a la plaça de la ciutat al 6605 Las Vegas Blvd. South el dissabte 23 de gener de 2016. Bill Hughes / Las VegasJournal

Podem dir que el plat d’autor de Killer Shrimp es va originar en una cuina casolana.

El plat va sorgir, la tradició de la companyia, quan el fundador Lee Michaels el va fer per als seus fills als anys 80. Pel que sembla, no va començar amb el nom, però els nens continuaven demanant aquella gamba assassina. Una cosa va portar a l’altra (ja sabeu com van aquestes coses) i, al cap de poc, Killer Shrimp era una empresa dirigida pel Kevin, fill de Michaels, amb restaurants al sud de Califòrnia, San Francisco i, ara, a Las Vegas.

Llavors, com sabem que el plat es va desenvolupar a casa Michaels? Perquè el sabor no és l’únic que mata; demaneu-los un estil original i estiguin a la closca, cuinats i servits amb salsa vermella picant, que és una proposta desordenada que s’adapta millor a un lloc on es pugui netejar fàcilment. És tan desordenat, que el nostre servidor va intentar suaument evitar-nos-en. Però volíem provar la versió original (17 dòlars), de manera que vam continuar amb les factures de neteja en sec malgrat això.



I com va ser? Molt bé, com resulta. L’empresa diu que la salsa es cou a foc lent durant 10 hores i no ho dubto, perquè tenia nombroses capes de sabors profunds i complexos. Les gambes es van coure a l’avantatge i eren fermes, encara a la part tendra. (Us imagineu que una empresa dedicada a alguna cosa (en aquest cas, a la gambeta) sabria cuinar-la, però aquesta no sempre ha estat la nostra experiència.)

Obté una meitat de lliura de gambeta prou gran, de 26/30, de manera que es troba entre els 13 i els 15 anys. Això suposa una gran quantitat de gambetes, sobretot per 17 dòlars, tenint en compte els preus alimentaris actuals. (També podeu obtenir-los sense closca, o amb arròs o pasta o en un pastís d'olla (en aquest cas suposem que són sense closca) o en combos amb altres mariscs.) El nostre original va venir en un gran bol de salsa, acompanyat de crostes pa per sucar-ho tot.

El nostre servidor ens havia dit que tenien aproximadament un 7 en una escala de calor d’1 a 10, cosa que ens va donar una mica de pausa, sobretot quan vam ficar-nos en un tros de pa abans de provar els crustacis. Però això definitivament no és, per exemple, un restaurant tailandès 7. I, tot i que estan cuits a la salsa, les gambes no absorbeixen molt més la calor del que hi havia aferrat a la salsa. Les gambetes sense closca s’absorberien més? Mmm, bona pregunta. La propera vegada.

Volíem alguna cosa més que gambes, salsa i pa, de manera que vam aterrar amb puré de formatge blau (6 dòlars), que eren cremosos, amb el formatge amb gust assertiu suficient per no exagerar-lo i servit en una porció força generosa.

Les vieires saltades embolicades amb filet (22 dòlars) ens van sorprendre quan van arribar perquè no vam veure res que s’assemblés al filet. Un examen més detingut va trobar una llesca molt fina envoltada al voltant de cada bivalve. De nou, n'hi va haver prou amb no aclaparar els delicats mariscs i la salsa de mostassa de Dijon va afegir una nota cremosa ben temperada. L’all triturat que es va servir amb ells va ser una interpretació sòlida, si no remarcable, però un paper eficaç i força neutre per a la resta del plat.

El budín de pa de xocolata Guinness (7 dòlars) per a les postres sonava realment com una mena, però el Guinness va afegir una nota suau però no gaire més, el budín necessita més humitat, tot i la presència de gelats de vainilla i alguns salsa de caramel.

El servei a tot va estar bé. Ens va agradar l’ambient, que té un estil vagament industrial, tan popular als restaurants actuals, però la ubicació del restaurant ens va cridar l’atenció. Com veieu, hem revisat altres dos restaurants al mateix lloc (i potser n’hi havia més entre els que ens trobàvem a faltar); aquest és clarament un d’aquests llocs desafiants que semblen plagar la plaça de la ciutat, embolicats ja que es troben entre els restaurants més populars.

El lloc web de la companyia va identificar el fundador Lee Michaels com un músic de rock conegut; quan el nom no va tocar cap campana, una petita investigació va revelar que havia tingut un senzill dels deu primers títols, ¿Sabeu què vull dir ?, el 1971. Si recordeu la cançó, recordareu que Michaels es va acompanyar , més aviat exuberant, en un orgue de Hammond.

Això va ser tan poc probable el 1971 com avui. Si algú té l'oportunitat de donar la volta a un túmul d'elefants de la plaça de la ciutat, creiem que Michaels i el seu Killer Shrimp són una bona aposta.